Jak docieplić strop trzcinowy z polepą?

[Ratpaw]

To co dawać folię czy nie?
Drugie pytanie,to kleić czymś tego EPS-a do desek i póżniej warstwę do warstwy?
Poniżej podbitka od zewnątrz

No i w porządku, niech sobie tamtędy dmucha jak chce, ale same ściany muszą być zaizolowane możliwie szczelnie z każdej strony (na poddaszu). Szczelinę między podbitką o ścianą trzeba uszczelnić!

Folie dać możliwie blisko źródła pary wodnej - proponowałem najpierw na deski położyć 2 cm styro, żeby ochronić folię przed przetarciem i na nią (folię) właściwą termoizolację w dwóch warstwach, wszystko pouszczelniane pianką między płytami styro i ścianami/kominem.

Im grubiej dasz styropianu, tym większy współczynnik Sd musi mieć folia. Ta alumata z linku na Allegro w ogóle nie ma podanego Sd (!!!!) - co to ma być?

Generalnie folia metalizowane obijają promieniowanie podczerwone oraz mają wysokie współczynniki Sd. To pierwsze dlatego, że metal, możliwie gładki, działa jak lustro (zresztą podczerwień zachowuje się bardzo podobnie do fal widzialnych). Jak folię położysz na deski, to z powodu braku szczeliny powietrznej folia metalizowan niczego nie odbije, więc nie ma sensu z tego powodu jej dawać.
To drugie pod warunkiem, że metal (np aluminium) stanowi ciągłą warstwę. W opisie podano: "jest zwalniaczem pary wodnej (zahamowuje ją)" - tylko nie wiadomo o ile, a widziałem już folię "pikowaną" czyli dziurkowaną

Inny sposób podał adam_mk. Nie wiem co zamierzasz w pomieszczeniach, więc ja podałem sposób mniej dla nich inwazyjny.

Nie słuchaj "mądrości" pod tytułem " nic się nie skondensuje. Człowiek oddaje przez pocenie 1/3 wody, którą wypije. Razy ilość mieszkanców, plus para wodna z gotowania, roślin zwierząt, kąpieli i masz kilka czy kilkanaście litrów wody dziennie w powietrzu, która gdzieś się musi podziać (bo ciśnienie ją wypycha na zewnątrz domu, gdzie jest mniejsze ciśnienie cząstkowe pary wodnej). Jak nie zadbasz o zatrzymanie tej pary wodnej pod termoizolacją, to będzie miał zacieki na suficie. Ryzyko jest bardzo duże, nie warto nie dawać paroizolacji (Sd > 10 000m) czy spowalniacza pary wodnej ( Sd > powiedzmy 50-80).

[3echo]

Paraizolacja ma zatrzymać parę z pomieszczeń.Jeśli tak to czy ta para nie będzie sie skraplać w dół,czyli w stronę sufitu w pomieszczeniach?A jesli tak to czy wtedy nie powstają zacieki?A czy nie o to chodzi aby para przechodziła przez izolacje?
To jest moje rozumowanie.Takie chłopskie,bo się nie znam.Jeśli się mylę to mnie poprawcie.

[adam_mk]

Dywagujesz tu o ociepleniu, stratach ciepła itp...
Od panowania nad wilgotnoscią wnetrz jest WENTYLACJA!
I - WCALE nie jest od dostarczania "świerzego powietrza" (choć i to robi)

Adam M.

[Ratpaw]

Paraizolacja ma zatrzymać parę z pomieszczeń.Jeśli tak to czy ta para nie będzie sie skraplać w dół,czyli w stronę sufitu w pomieszczeniach?A jesli tak to czy wtedy nie powstają zacieki?A czy nie o to chodzi aby para przechodziła przez izolacje?
To jest moje rozumowanie.Takie chłopskie,bo się nie znam.Jeśli się mylę to mnie poprawcie.

Para nie będzie się skraplać w pomieszczeniach, bo od tego jest wentylacja. Możesz mieć nawet zwykłą wentylację grawitacyjną, wymuszaną wentylatorkiem za 100 zł w łazience, ale chyba lepiej mieć ciszę i spokój i świeże powietrze i brak zaduchu i jednocześnie nie wywiewać znacznych ilości ciepła wraz z czynnikiem grzewczym, jakim jest powietrze, które za swoje pieniądze nagrzałeś. Dlatego zaproponowałem rekuperator i zaślepienie tych cegieł "wentylacyjnych" na poddaszu.

Pewnie słyszałeś o "poceniu się" okien - efekt wykraplania się wody w narożnikach szyb okiennych. Tak samo para wodna skropli się, jak tylko przejdzie przez styropian i "spotka" z zimnym powietrzem na poddaszu (tak naprawdę skropli się jeszcze w termoizolacji i ścieknie na dół).

Do tej pory na poddaszu miałeś skuteczną wentylację - hulał tam wiatr. Jak zaizolujesz termicznie, to tylko szczelnie. Jak szczelnie, to brak wentylacji. Jak brak wentylacji, to wykraplanie i plamy na suficie.

Para przechodzi przez termoizolację - ALE: dopóki w małej ilości - nie dochodzi do jej kondensacji. Po to jest paroizolacja - żeby obniżyć ciśnienie cząstkowe pary wodnej (ilość cząsteczek wody w jednostce objętości).

Dlatego: należy szczelnie zaizolować termicznie dom, nie dopuścić do przenikania zbyt dużych ilości pary wodnej do przegród, a nadmiar wilgoci w powietrzu w mieszkaniu usunąć wentylacją.

BTW: Nieszczelności w domu mierzy się i podaje jako np n50 - ilość powietrza (w % kubatury), która wskutek niekontrolowanej infiltracji przedostaje się do i z budynku. Im mniej, tym lepiej, bo mniej ciepłego powietrza ucieka z domu. 50 (Pa) oznacza różnicę ciśnienia między wnętrzem domu i jego otoczeniem (dość silny wiatr wytwarza taką różnicę).

[adam_mk]

Przestań myśleć i zapłać komuś co się zna, jak się nie znasz...
Nie lubisz płacić - POZNAJ SIĘ!
Widziałes kiedys wykres Moliera?
Zobacz i przemyśl.

Albo bazuj na mniemanologii...
To Twoje to dowolnie mozesz to spaprać.
Płakać nie bedziemy!
(My nie bedziemy!!!)

Adam M.

[gnago]

To też dobre rozwiązanie w końcu w czasie budowy tej chałupy takich rozwiązań nie znano

[3echo]

Ocieplenie EPSem to chyba najprostrza i jedna z najtańszych prac.Przeanalizowałe,popytałem i wychodzi najtaniej.Chociaż ekofiber wyszedł by mnie ok.2800zł z robocizną.Ale musiałbym starą polepę zlikwidować lub zrobić stelaż na dechach podłogowych.A to jak wiadomo dodatkowe obciążenie.Tak więc raczej pójdzie styropian.Z tym,że jak wiadomo styropian jest palny,a mój strop drewniany.Czy jest się czego bać?

[Ratpaw]

Ocieplenie EPSem to chyba najprostrza i jedna z najtańszych prac.Przeanalizowałe,popytałem i wychodzi najtaniej.Chociaż ekofiber wyszedł by mnie ok.2800zł z robocizną.Ale musiałbym starą polepę zlikwidować lub zrobić stelaż na dechach podłogowych.A to jak wiadomo dodatkowe obciążenie.Tak więc raczej pójdzie styropian.Z tym,że jak wiadomo styropian jest palny,a mój strop drewniany.Czy jest się czego bać?

Po ekofibrze nie można chodzić, więc doszedłby koszt jakiegoś rusztu pod chodnik i chodnika - bez sensu. Styropian palny nie jest, nie podtrzymuje palenia, jest samogasnący - takiego trzeba użyć. Nie bierz tylko czasem jakiegoś granulatu niewiadomego pochodzenia, np ze zmielonych kształtek styropianowych z opakowań (np TV) - ten moze się okazać bardzo palny. Poza tym na poddaszu prędzej pozapalają się pajęczyny i pył, dlatego pisalem, żeby go usunąć PRZED wszelkimi pracami ociepleniowymi.

[3echo]

Z ciekawości wysłałem parę zapytań o docieplenie stropu.Dostałem kolejną ofertę.Tym razem na piane PUR.Koszt całej robocizny ok.6 tys. zł.Jakie macie zdanie na temat PUR?

[Ratpaw]

Z ciekawości wysłałem parę zapytań o docieplenie stropu.Dostałem kolejną ofertę.Tym razem na piane PUR.Koszt całej robocizny ok.6 tys. zł.Jakie macie zdanie na temat PUR?

Za 6 tys. będziesz miał izolację odpowiadającą 2x10 cm styropianu? Jeśli tak, to ja bym się zdecydował. Zresztą pisałem na początku, że mam podobny dom do ocieplenia na poddaszu i na 100% będzie tam pianka PUR lub PIR. Tylko, że masz jednak łatwiejsze dojście, równą podłogę itd. Jak kasa nie gra roli, to bierz piankę.

[3echo]

No właśnie tak licze i i chyba to dobra cena jest.Policzyli mi 60zł/m2/20cm.Licząc 100m2 to tak wychodzi.Robota z materiałem... hmmmm. Jestem umówiony w piątunio na szczegóły.Teraz pytanie o co zapytać wykonawce,aby tego nie spartolili?Czy pod piankę dawać folię paroizolacyjną?
Styropian -3000zł
Ekofiber-2800zł
Piana PUR-6000zł

[3echo]

Witam
Pomierzone i wycenione.W metrach wyszło ok.63m.Do położenia pianki też potrzeba rusztu.Sam ruszt drewniany wychodzi ok.3100zł.Masakra jakaś.Ceny drewna to jakaś kpina.Piankowanie 4400zł.Razem ok.7500zł.Dziękuję postoję.Chyba zostanę przy styropianie.
Jest jeszcze opcja zapiankowania poddasza.Wyjdzie ok.4000tysi.Ale czy takie ocieplenie ma sens bez docieplenia stropu?

[Ratpaw]

Znaczy "zapiankowanie" połaci dachowych? To przecież wyjdzie jeszcze więcej: koszt dzielony przez cosinus kąta nachylenia dachu

[3echo]

Znaczy "zapiankowanie" połaci dachowych? To przecież wyjdzie jeszcze więcej: koszt dzielony przez cosinus kąta nachylenia dachu

Dokładnie.Nie wyjdzie więcej bo nie trzeba stelaża robić.Drewno drogie jak fix.

[Ratpaw]

Dokładnie.Nie wyjdzie więcej bo nie trzeba stelaża robić.Drewno drogie jak fix.

Termoizolację daje się wokół przestrzeni, którą chcesz ogrzewać. Na poddaszu zrobiłoby się ciepło i wilgotno po zaizolowaniu połaci (i podbitki od góry). Ergo: musiałoby być wentylowane. Po co Ci to? Poddasze miało być nieużytkowe, ale zaraz zrobisz tam prawie drugie mieszkanie, żeby tylko oszczędzić na drewnianej konstrukcji za 3000 zł do chodzenia po nim - to jakiś absurd
Napisałem co najlepiej zrobić, a że chcesz to za pół darmo, to kombinujesz jak koń pod górę.

[3echo]

A co myśłisz o folii aluminiowej zamiast paroizolacyjnej:
https://allegro.pl/oferta/folia-paro...2-87ed489aed4f

[Ratpaw]

Oprócz bzdur, które są powypisywane w opisie tej folii, brakuje zadeklarowania Sd, a to jest najważniejsze. Oczywiście możesz się domyślać, że na pewno jest duże (rzędu 1 km!), ale to tylko domysły, bo skoro wśród zalet wymieniono "Stanowią dodatkową wiatro- i paroizolację", to ja bym od razu podziękował takiemu sprzedawcy. Jak pisałem: kup coś markowego.

[3echo]

Cześć
Minęło ponad 3 lata od Naszej dyskusji.Dopiero w tym roku zabieram się za termoizolacje.Wcześniej inne priorytety,a budżet nie z gumy.
Wobec tego chciałem dopytać o najważniejszą rzecz.Czy dawać folię paroizolacyjną pod styropian na stropie drewnianym z polepy czy też nie,bo zdania są różne.Niektórzy piszą,że sama polepa działa podobnie jak taka folia.Czy to prawda to nie wiem.Nie znam się.Znowu słyszałem,żeby dać membrame pod styro.Jak do tego podejść,aby nic nie gniło?

[Ratpaw]

Ja widzę, że więźba się opiera o murek.

[3echo]

Wydaje się,że nie.A poza tym polepione te cegły są gliną i lekkie pociągnięcie i lecą.Dla świętego spokoju zostawie ten murek z drugiej strony bo się elektryk wstrzelił w niego.A tak to wygląda: