Prywatna wiadomość
Ofero24.pl
Płatny profil
Pompa Ciepła - powietrze woda - na grzejnikach - porady, uwagi
Witam
Zakładam nowy temat jak w temacie PC PW, z instalacją grzejnikową.
U siebie mam PC dzieloną (Split) z hydroboksem w piwnicy. I mimo, że temat jest bardziej uniwersalny, to głównie na PC PW Split opieram swoją wiedzę i ten temat.
Jeśli myślisz o Mnobloku – to tu dowiesz się jak dobrać moc PC i grzejników - natomiast w temacie bobrow jak połączyć i zabezpieczyć układ z Monoblokiem - https://forum.muratordom.pl/showthre...-z-grzejnikami
Od czerwca trochę się naszukałem informacji, łyknąłem wiedzy, myślę tu zebrać je w całość. Dla kolejnych planujących modernizować stare kotłownie CO. A takich osób będzie obecnie przybywało wraz ze wzrostem eko świadomości i z dotacją z Czystego Powietrza. Do tego zbliżają się ustawowe terminy złomowania starych >10 lat kotłów.
W temacie zakładam, że jesteś zdecydowany na montaż PC, bo masz już instalację CO i zawieram informacje jak do tego podejść.
Zakup pompy jest kosztowny.
Przypuszczam, że zapotrzebowanie 5 kW lub mniejsze będzie tym granicznym, poniżej którego opłacalność montażu Pompy Ciepła spada.
Jeśli dom nie jest ocieplony, to warto połączyć ocieplenie domu, a nawet montażu rekuperacji - z montażem Pompy Ciepła.
Można się wspomóc dotacją z programu Czyste Powietrze, a nawet innych programów Gminnych lub Unijnych. Dotacja jest do ocieplenia domu, wymiany okien i drzwi oraz przede wszystkim wymiany kopciucha na kotły ekologiczne - decydując się na dotację trzeba czytać regulamin i spełnić warunki stawiane w regulaminie (stary kocioł niespełniający klasy 5 trzeba zezłomować, a kominek czy koza (wolno stojący kominek) - powinny spełniać normę EKOPROJEKTU >80% sprawności cieplnej). Niedopuszczalny jest kominek z płaszczem wodnym, nie może mieć połączenia z CO.
Nawet spełniając ich warunki - Ciężko będzie wszystko zmieścić w dotacji, gdyż można do kosztów wykazać maksymalnie 53'000 zł brutto (jest to kwota łączna za wszystkie kategorie) i od tej kwoty jest liczony stosowny % dotacji, z podziałem na kategorie (ocieplenie, pompa, instalacja CO i CWU; rekuperacja). Każda kategoria ma limit kwotowy, przy kosztach przekraczających limit - inwestor musi je pokryć z własnej kieszeni czy kredytu.
U siebie dom ocieplałem etapami przez ostanie 20 lat (zaczęli rodzice w 1997r.), a rekuperację mam od 7-lat. Wykonana swoimi rękami wyszła mnie ok. 4'700 zł - rekuperator z instalacją rur.
O rekuperatorze pisałem (wis #272) tu: https://forum.muratordom.pl/showthre...ym-domu/page14
Montaż pompy ciepła z przeróbkami kotłowni, wymiana głównej linii energetycznej domowej przedlicznikowej, z przeróbką wody w kotłowni, sześcioma nowymi grzejnikami płytowymi i bojlerem nierdzewnym 200L szarpnął mnie dotychczas 41'360 zł brutto. W tej cenie PC Daikin 6 kW z opcją chłodzenia i bufor 100L pod chłodzenie, jeszcze bez klimakonwektorów - planuję dwie sztuki na poddasze. Liczę na zwrot z podwyższonego dofinansowania 60% kosztów.
Później można jeszcze koszty pomniejszone o uzyskaną dotację odliczyć w uldze w podatku rocznym PIT-37.
Można montaż PC zrobić zarówno drożej (mocniejsza PC) jak i taniej (bez bufora i z bojlerem emaliowanym).
Jeśli będziesz kupował Pompę z dotacją to warto szukać nowszych modeli dzielonych (Split) na czynniku R32. Te na czynniku R410 to są starsze modele wychodzące już z użycia. Dodatkowo te z czynnikiem R32 mają też o 6% wyższą sprawność COP w stosunku do PC na R410.
Większość "starych" tematów (wielostronicowych) na forum dotyczy pomp gruntowych, lub - pomp montowanych do ogrzewania podłogowego.
Tam sporo naczytałem się o delcie 5°C, jest to różnica w temperaturze wody wychodzącej z pompy do CO, a temperaturą wody wracającej do pompy na powrocie. Pompa tak sobie dobiera przepływ wody (obroty pompy obiegowej) by uzyskać zadana deltę.
Delta 5°C dotyczy instalacji podłogowej.
Przy grzejnikach fabrycznie ustawiona jest delta 10°C, potwierdzone w dokumentacji mojej pompy. O obniżenie delty w przedziale między 5 a 10, można się pokusić przy grzejnikach nisko temp. poniżej +45*C. Przy grzejnikach średnio temp. do +55*C lub wyżej niewskazane jest obniżanie delty.
Polecam lekturę tematu "Jak przygotować budynek pod montaż pompy ciepła" - https://forum.muratordom.pl/showthre...nwestor%C3%B3w
Tam rura pod przeciągnięcie przewodów freonowych między jednostkami (wewn./zewn.) jest podana Fi 110 mm, jak będzie jakieś załamanie (kolanko) po drodze to pewnie warto dać większe Fi. U siebie dałem 2 metry rury kanalizacyjnej Fi 100 mm do przejścia pod tarasem i zostało wolne miejsce. Przy krótkim przelocie prostym przez ścianę powinna starczyć rura Fi 80. Katalogowo do freonu przewidziana jest rura miedziana Fi 8 mm (ciecz) i Fi 16 mm (gaz), na każdej z nich izolacja 20 mm. Myślałem, że izolacja będzie 20 mm na stronę, wtedy Fi 100 na przelot by pasowało, a otrzymałem rury z izolacją 10 mm grubości na ściance, dlatego została wolna przestrzeń w rurze przelotowej. Dokupiłem otulinę szarą Fi 63 z izolacją 9 mm ścianka i dodatkowo naciągnąłem na przewody. Całość owinąłem taśmą aluminiową do ochrony przed promieniami UV.
Elektryka - jest ważna. Daikin i Panasonic zaleca do P.C. 6-7 kW jednofazowej kabel 4mm2 i bezpiecznik 20A. Do pomp 8-9 kW jednofazowych zaleca bezpiecznik 24A - więc główny kabel na dom powinien być jeszcze mocniejszy. Jeśli zostawisz słabszą instalację elektryczną, a w mrozy gdy pompa będzie pracowała pełną mocą, do tego żona odpali piekarnik by popiec ciastka na święta, w lżejszej wersji wybije bezpieczniki. W poważniejszej wersji - nie od razu, ale po kilku takich przeciążeniach na zbyt cienkich kablach - możesz mieć pożar instalacji, a za nią pożar domu. Lepiej tego nie bagatelizować i poradzić się elektryka lub sprawdzić wymagania w katalogu konkretnego modelu P.C.
Należy pamiętać, że przy jednej fazie w domu, sam kompresor może pobierać 2-2,5 kW, a często PC posiada jeszcze grzałkę na kolejne 3 kW.
Druga kwestia, przy cienkich grzejących się kablach pod obciążeniem - dojdzie do skoków napięcia, a to może upalić płytę elektryczną sterującą pracą pompy. Jeśli serwis stwierdzi, że płytka padła z winy elektryki domu - obciążą cię kosztami wymiany płyty, a to może kosztować kilka tysięcy. Takie przypadki już były.
Kolejna kwestia, bo takie pytanie już było na forum. Jak mieszkasz na końcu wsi, gdzie dochodzi do spadków napięcia, (sąsiad uruchamia spawarkę i zaczyna mrugać światło) - to może lepiej pompę sobie podarować. Efektem pracy na takiej sieci może być częste przepalanie się elektryki pompy.
Zapotrzebowanie na ciepło - OZC można sobie sprawdzić (policzyć samemu) tu:
https://cieplowlasciwie.pl/start
Wypełnienie danych w kalkulatorze z linka zajmie 5 minut, przy drugim podejściu mniej. Warto pobawić się i zrobić kilka obliczeń dla różnych danych i zobaczysz jak to wpłynie na wynik końcowy. np. ile możesz zaoszczędzić dodając termoizolację lub rekuperator.
Przegrody : ściany i dach można też osobno sprawdzić na termoorganika - tu poznasz "U" przegród:
https://termoorganika.pl/kalkulator-...ka-u-przegrody
Rządowy gov, też ma swój kalkulator przegród : https://budowlaneabc.gov.pl/charakte...tory/calc-wpc/
Jeśli nie lubisz matematyki i statystyki - to bezpieczniej będzie zwrócić się o pomoc do firmy robiącej obliczenia OZC zawodowo.
Ważna jest strefa klimatyczna w której mieszkasz, ma ona wpływ na wynik końcowy OZC.
Zapotrzebowanie budynku na ciepło OZC i moc Pompy Ciepła.
OZC to bardzo ważna kwestia - od niej zależy jaka mocna pompa jest potrzebna, im mocniejsza tym wyższa cena zakupu. Z kolei zbyt słaba nie-dogrzeje domu w niższych temperaturach. Przy czym nie ma sensu gonienie za pompą co ma grzać samym kompresorem do -20 czy -30°C, raz że pompa mocniejsza będzie droższa w zakupie, to jeszcze jej praca będzie pochłaniała więcej prądu. Zbyt mocna PC będzie się "męczyła" na niskich obrotach (PC Inverterowa) przy temp. +10 do +3°C.
A pompa On-Off będzie taktować – przykładowo w 7 minut zagrzeje wodę w grzejnikach i się wyłączy by po 10 minutach przerwy znowu wystartować na 7 minut – przy temp. na dworze +5°C.
P.C. inverterowa również może taktować, gdy odbiór ciepła będzie mniejszy niż minimalna modulacja pompy.
Optymalnie moim zdaniem i kilku innych osób, będzie dobranie PC pod III-cią strefę klimatyczną tak by na kompresorze mogła grzać do okolicy -15°C na dworze. Ten punkt jest określany temperaturą biwalentną. (przedstawiciele producenta P.C. zalecają nawet -10°C jako temp. biwalentną, nie mylić ze sprzedawcami co nieraz chcą sprzedać mocniejszą P.C.). Więcej w tym wpisie : https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8131569
Tu pomocne są takie wykresy:
(więcej wykresów jest na stronie 6-stej tego tematu) link:
https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8050326
Temp. biwalentna, to jest granica.
Temp. do której P.C. potrafi grzać tylko kompresorem, a poniżej tej temperatury już dodaje grzałkę. I uzupełnia brakującą moc grzewczą dodając do pracy kompresora + moc grzałki.
Pompy różnych producentów mają inną charakterystykę pracy (przebieg wykresu mocy) - to też w odmiennych temperaturach złapią punkt biwalentny.
Im niższa temp. na dworze, to więcej mocy grzewczej trzeba do domu dostarczyć, by utrzymać stałe np. +22*C w pomieszczeniach - to różowa kreska na wykresie.
Kompresor Pompy Ciepła powietrznej nie pracuje stałą mocą, jego moc jest zależna od temperatury otaczającego powietrza. Im zimniejsze powietrze, to moc P.C. maleje. To przedstawia krzywa mocy.
Skuteczność grzewcza kompresora P.C. do określonej temp. wypada w miejscu przecięcia się tych dwóch wykresów.
P.C. inverterowe potrafią dodatkowo zmieniać obroty kompresora - modulując moc. Taka modulacja odbywa się w zakresie 30% do 100% mocy kompresora.
Linia przerywana przedstawia taką minimalną moc jaką P.C. potrafi osiągnąć przy określonej temp. powietrza.
Przy -22°C taka P.C. będzie nadal grzała, tylko ze słabszym COP i wspomoże się grzałką. W przypadku Daikina można wybrać grzałkę 3 kW lub 3 fazową o mocy 6 kW lub 9 kW, u innych producentów jest z grzałkami różnie:
- Chińscy "tani" producenci oszczędzają na grzałkach i ich nie dodają;
- Panasonic daje grzałki 3 kW do P.C. serii SDC J , a do T-Cap już 6 kW;
- LG daje grzałki 6 kW (ale nie wiem czy do wszystkich modeli).
Więcej dyskusji o mroźnych zimach w tym temacie:
https://forum.muratordom.pl/showthre...zima-25-30st-C
- trzy strony są ze sporem o temperatury w zimie, ale między tym i od połowy 4 strony są też merytoryczne informacje.
Moim zdaniem nie ma sensu montować pompę na rok czy dwa przed ociepleniem domu. Najlepiej połączyć ocieplenie od razu z wymianą kotła na pompę, albo wpierw ocieplać dom.
Przykładowo, dom stary 50 lat, 120 m2, z murem 50 cm z cegły, bez izolacji, ze starymi oknami – do ogrzania potrzebuje >20 kW.
Ten sam dom po wymianie okien + 5 cm styropianu na ścianach i 15 cm wełny na dachu - zapotrzebowanie na ciepło spada do 9-12 kW.
Gdy damy >15 cm szarego styropianu na ściany, wymienimy okna i damy >25 cm wełny na dach, + izolacja fundamentów + rekuperator - można zejść do 5-7 kW.
I taka też będzie różnica w mocy potrzebnej pompy ciepła.
Rekuperator dodatkowo jest wskazany w starszych domach, które zostały ocieplone. Dodanie rekuperatora wspomaga wentylację i osuszanie budynku - a to powinno zredukować wilgoć, która mogłaby się gromadzić między murem a styropianem.
Druga zaleta rekuperatora jest taka, że pozwala obniżyć straty ciepła. Co może pozwolić na zakup P.C. 1-2 nawet do 3 kW o niższej mocy, w porównaniu z "sprawną" wentylacją grawitacyjną. Udział procentowy rekuperatora w OZC budynku zależy od sprawności % rekuperatora, wartości OZC budynku oraz sprawności wentylacji grawitacyjnej przed zmianą.
Zyski bytowe i ze słońca przy PC Inverterowej nie mają aż tak znaczącego wpływu, bo w zimie słonecznych dni jest stosunkowo mało. Po prostu przy zyskach PC sobie zejdzie z obrotami i mniej będzie w taki dzień prądu pobierała. Jedno co, to takie zyski dorzucają kolejną cegiełkę do tego, że nie warto brać przewymiarowanej pompy. Przy ogrzewaniu grzejnikowym, PC i tak musi grzać "stale". Bo powietrze w domu nawet wspomagane murami z pełnej cegły, nie ma tak dużej akumulacji ciepła jak betonowa podłoga przy ogrzewaniu podłogowym.
Większy udział zysków bytowych i słonecznych będzie w domach mocno izolowanych poniżej 5 kW zapotrzebowania na moc grzewczą.
Zyski bytowe i słoneczne przy przeciętnie ocieplonym domu szacuję, że mogą się kształtować w okolicy 0,3-0,6 kW, przy normalnych oknach, bez dużych przeszkleń. Błąd pomiarowy z kalkulatora na cieplowlasciwie.pl oceniam na 0,3-0,5 kW (przy poprawnie wprowadzonych danych). Razem wychodzi do 1 kW błędu.
PC też mamy z przeskokami co 2 lub 3 kW mocy gdy patrzeć na ofertę jednego producenta.
Więc nie popadajmy w paranoje, „ostatni guzik nie musi być na siłę dopięty”.
Przykład u mnie – wyszło OZC 7,2 kW, zdecydowałem się na PC PW 6 kW.
W tym miejscu muszę zaznaczyć, że wybrałem Daikina na R32 który stosunkowo powoli traci swą moc wraz ze spadkiem temperatury otoczenia. Podobnie powoli tracą moc Mitsubichi Electric oraz LG na czynniku R32. P.C. innych producentów musiałyby być mocniejsze (o mocy ok. 9 kW).
Daikina o mocy 6 kW wybrałem dlatego że mam drabinkę elektryczną w łazience 0,7 kW i dwa stare grzejniki elektryczne olejowy i płytowy. To mogę się nimi wspomóc przy bardzo silnych mrozach. A dodatkowo mam 9 kW grzałkę w hydroboksie Pompy Ciepła.
Wyliczyłem sobie, że kompresor Daikina 6 kW powinien grzać mój dom do -14°C, przy większych mrozach doda grzałki. A że większe mrozy w ostatnich latach są rzadkością – to powinno być dobrze.
W ostatnią zimę 2020/2021 przymrozki poranne sięgały do -18°C, w dzień -12°C i P.C. radziła sobie bez dodatkowego wspomagania. Temp. w domu mieściła się w zakresie +21,5 do +22,5°C.
Na dwa dni przed mrozami -18*C zdążyłem dołożyć 10 cm wełny na stropie (strychu), a na przyszły rok planuję dołożyć 5 cm styropianu XPS na ściany fundamentowe. To zapotrzebowanie na produkcję ciepła może spaść nawet o ok. 0,5 kW.
Mogłem kupić PC 8 kW i też byłoby dobrze. Taki kompresor dałby radę samodzielnie (bez grzałek) grzać do -18°C. Ale wolałem te 2'000 zł różnicy w cenie przeznaczyć na PC z możliwością chłodzenia w lecie. Ze względów estetycznych nie chciałem obstawiać domu kilkoma kompresorami (od PC i klimatyzacji). Do tego mam wąską działkę, więc i miejsca na kompresory brakuje.
Instalacja CO
Grzejniki pracujące w zamkniętym układzie CO mają dłuższą trwałość i układ jest czyściejszy bez dostępu tlenu przez baniak przelewowy. Sama PC też jest zalecana do pracy w zamkniętym układzie. PC mierzy ciśnienie w obiegu i poniżej 1 bara może sypnąć błędem. Zalecane powyżej 1 bara do 1,5 bara, u mnie ciśnienie nabito na 1,2 bara wg manometru – puki co jest OK, pomiary własne PC wykazują 1,0 lub 1,1 bara.
A że dotacja ma pokryć część kosztów, to zdecydowałem o zamknięciu układu.
Przy okazji Hydraulicy postraszyli mnie, że komunistyczne grzejniki płytowe z układu otwartego mogą się rozciekać pod ciśnieniem. Może chcieli dodatkowo zarobić, może to prawda – nie wiem. Ale jak z dotacją to lepiej od razu ponieść wszystkie koszty, bo potem dopłat do już wykorzystanej dotacji - nie będzie. Druga kwestia, że wolę zrobić wszystko przy jednym „syfie” w domu i nie ryzykować awarii w sezonie, z mrozem za pasem.
Stara instalacja dla PC jest dobra, bo instalacja grawitacyjna ma grube rury, a przez to większy zład wody w układzie. Podobnie grzejniki żeliwne dają większy zład wody, może mało estetyczne na dzisiejsze czasy, ale dobre dla PC. PC zagrzewa wodę raz, a potem tylko podtrzymuje potrzebną temp. dogrzewając wodę.
Dla PC Inverterowej zaleca się by ilość wody w układzie wynosiła 20 L na każdy 1 kW mocy PC a dla pompy On-Off 25 L/1kW.
I tak dla PC 6 kW optymalnie by w instalacji było 120 L wody – moja stara instalacja grawitacyjna z trzema pionami ma pojemność w okolicy 150 L. Przy takiej pojemności nie potrzeba bufora - o ile P.C. ma tyko grzać. Tu taka prywatna uwaga, przy grzejnikach nisko temp. warto mieć większy zład wody, by zapewnić odpowiednią ilość energii zmagazynowanej we wodzie na potrzeby defrostu P.C.
Jeśli P.C. ma również chłodzić, to przyda się bufor na wodę lodową, ale do tego nie nadają się grzejniki. Potrzebna do chłodzenia jest osobna instalacja izolowana termicznie (by wilgoć się nie skraplała na rurach) oraz klimakonwektory z odprowadzeniem skroplonej wody. Potrafi się zbierać do 5 litrów wody dobowo.
Starą instalację warto wypłukać przed montażem Pompy Ciepła.
U siebie starej instalacji nie płukałem – byłoby to zalecane przed montażem PC i początkowo chciałem płukanie wykonać. Ale firmy lokalne płukań nie robią, nie mają do tego sprzętu. A zamawianie odległej firmy z netu za ok. 3'000 zł – nie uśmiechało mi się. Częściowo układ został wyczyszczony przez wymianę grzejników. Przez ostatnie 15 lat remontowałem piętro – to wylądowały tam nowe grzejniki. A teraz przy okazji zamknięcia instalacji poszło 6 nowych grzejników na parter – wszystkie 43 letnie zostały usunięte wraz ze czarnym szlamem jaki w nich był osadzony.
Jak nie będziecie zmieniać grzejników, to możecie odkręcić każdy grzejnik, wynieść i wypłukać pod ciśnieniem wężem ogrodowym.
Przed PC został założony filtr magnetyczny Flamco Smart Cleaner z separatorem powietrza – hydroboks ma drugi filtr magnetyczny z dodatkową siatką w sobie. To mam nadzieję, że uchroni PC przed zapchaniem.
Instalacja została zalana świeżą wodą przepuszczoną przez wkład zmiękczający plus dodany został inhibitor korozji.
Dla nowych pomp obiegowych są niebezpieczne opiłki rdzy, które mogą krążyć w starej instalacji. Nowe pompki mają silne magnesy neodymowe, a to może doprowadzić do zatarcia pompki przez opiłki rdzy.
Przegląd filtrów po roku pracy, link : https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8085851
Dobór mocy grzejników
Jeśli dom był wcześniej nieocieplony, a grzejniki dobrane powyżej 20 kW mocy – to jest szansa, że wasze grzejniki będą optymalne po ociepleniu domu, gdy zapotrzebowanie spadnie poniżej 10 kW, dzięki temu PC będzie pracowała z optymalnym COP. Nie trzeba ich zmieniać na inną moc.
Warto przeliczyć MOC grzejników. Tak by, jeśli moc cieplna domu jest potrzebna na 7 kW, to by moc łączna wszystkich grzejników była równa lub wyższa niż te 7 kW, ale liczona dla temperatury wody grzejników +45°C, gdy na dworze będzie -20°C.
Analogicznie gdy dom potrzebuje 10 kW do ogrzania, to grzejniki winne mieć łącznie te 10 do 10,5 kW.
Przy takim doborze PC będzie pracowała z wyższą sprawnością, wyższym COP.
Przy tak dobranych grzejnikach do grzania starczy Pompa LT (niskotemperaturowa).
Jeszcze są dostępne Pompy HT wysokotemperaturowe - grzejące wodę do +65°C, ale taka pompa będzie i droższa w zakupie i droższa w użytkowaniu. Grzanie wody do wyższych temperatur pochłania więcej prądu (nawet 40% do 70% w porównaniu z LT).
Jak to przeliczyć?
Poznać jakie masz grzejniki, następnie w katalogu sprawdzasz MOC grzejną grzejnika dla wody +55°C, przy danych wymiarach grzejnika. Tę moc mnożysz przez współczynnik 0,59.
Przy temp. +45°C ten sam grzejnik ma wydajność 59% mocy jaką by uzyskał przy wodzie katalogowej +55°C.
Warto poszukać w katalogu producenta, bo często podawane są współczynniki przez jaki powinno się podzielić moc grzejnika przy określonej temp. wody. To pozwoli bardziej dokładnie policzyć moc grzejników.
W starych tematach forum ludzie piszą, że w nowych domach dla lepszego COP zmienili grzejniki z dwupłytowych C22 - na trzy-płytowe C33, ale nie podają wymiarów. Prawdopodobnie zachowali poprzednie wymiary, a jedynie dołożyli tę trzecią płytę. Moc grzejnika przy takim zabiegu rośnie o blisko 40%.
Osobną kwestią jest dobór mocy grzejnika do potrzeb każdego pokoju z osobna. Pokoje pod dachem są niższe niż te na parterze (mają mniejszą kubaturę) to często potrzebują mniej ciepła – ale to też zależy od grubości wełny w dachu – i tego ile ciepła przez taki dach będzie uciekało.
Kalkulator cieplowlasciwie.pl ma zakładkę doboru grzejników, ale moc tam podawana mocno rozjeżdża się z zapotrzebowaniem policzonym w innych kalkulatorach.
Podaję linka do kalkulatora producenta grzejników Purmo, wyniki najbardziej są zbliżone do realnego zapotrzebowania:
https://www.purmo.com/pl-pl/profile?...oru-grzejnikow
Zapotrzebowanie pomieszczeń jest różne: zależne - czy pomieszczenie ma okna, czy jest pośrodku domu czy na rogu, czy podłoga na gruncie (jak ocieplona) czy nad piwnicą, czy za ścianą jest garaż ogrzewany czy nie ogrzewany – jest wiele zmiennych.
Tam gdzie grzejnik jest mocniejszy - to można dać zawór i nieco go przydławić, ale tam gdzie będzie za słaby - będzie pokój niedogrzany. Bo PC do swej pracy mierzy temperaturę wody w obiegu, która jest uśredniona dla wszystkich pomieszczeń. Dlatego jest ważne by moc grzejników była proporcjonalna do zapotrzebowania pomieszczenia, po to by temperatura rosła równomiernie we wszystkich pomieszczeniach. I w momencie gdy PC się zatrzyma, pokoje były jednakowo zagrzane.
Nawet gdy zastosujemy termostat pokojowy - to będzie sterował pracą Pompy wg temperatury w konkretnym pokoju. Przy źle dobranych grzejnikach w innym pokoju może być za ciepło lub za zimno.
P.S. Miał być wpis na forum, a że dobór PC jest wielotorowy - zrobił się z tego "mały" artykuł.
edit... 2022r.
Streszczenie jak dochodziłem do posiadanej wiedzy:
Napisał Marco36
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem
Poleć znajomemu
